1975 Expédition britannique de la face sud-ouest du mont Everest - 1975 British Mount Everest Southwest Face expedition

Face sud-ouest du mont Everest. Nuptse obscurcit la vue en bas à droite.

L' expédition britannique de 1975 sur la face sud-ouest du mont Everest a été la première à réussir l'ascension du mont Everest en gravissant l'une de ses faces. Au cours de la saison post- mousson , Chris Bonington a dirigé l'expédition qui a utilisé des techniques d'escalade pour mettre des cordes fixes le long de la face, depuis le Western Cwm jusqu'en dessous du South Summit. Un aspect clé du succès de l'ascension a été l'escalade des falaises du Rock Band à environ 8 200 mètres (27 000 pieds) par Nick Estcourt et Tut Braithwaite . Deux équipes ont ensuite grimpé jusqu'au sommet sud et ont suivi la crête sud-est jusqu'au sommet principal - Dougal Haston avec Doug Scott le 24 septembre 1975, qui au sommet sud a fait le bivouac le plus haut jamais réalisé pour l'époque, et Peter Boardman avec Pertemba deux jours plus tard . On pense que Mick Burke est décédé peu de temps après avoir également atteint le sommet. Les alpinistes britanniques ont atteint le sommet de l'Everest pour la première fois lors d'un événement qui a été décrit comme « l'apothéose des grandes expéditions de style militaire ».

Fond

Escalade en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale

Après des années de stagnation entre les deux guerres, l'escalade britannique connaît une renaissance, notamment avec l'installation de clubs d'escalade populaires dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. Le Rock and Ice Club à Manchester , le Creagh Dhu Mountaineering Club à Glasgow et plusieurs clubs d'escalade universitaires ont été parmi ceux qui ont engendré un environnement d'escalade hautement compétitif. A Clogwyn Du'r Arddu au Pays de Galles, de nombreuses voies de très haut niveau ont été réalisées en utilisant des techniques d' escalade strictement libres . Hamish MacInnes et Dougal Haston , bien que non membres, ont grimpé avec Creagh Dhu. MacInnes avait encadré la jeune escalade de Bonington dès 1953. Ces associations ont mené à des exploits spectaculaires tels que la route direttissima dirigée par les Américains sur la face nord de l'Eiger à l'hiver 1966 (y compris Haston) et l'escalade télévisée du Old Man de Hoy dans les Orcades l'année suivante (y compris Bonington et Haston). Le public s'en est rendu compte et le parrainage commercial a commencé à devenir une possibilité pour des expéditions encore plus élaborées mais avec pour objectif ultime l'escalade. Avec tous les sommets de 8000 mètres gravis en 1964, grimper dans l'Himalaya en utilisant des voies d'escalade est devenu une aspiration.

Le chemin de Bonington vers l'Everest

La carrière d'escalade de Bonington a commencé alors qu'il était encore adolescent et il a rapidement réalisé des ascensions techniquement difficiles dans les Alpes avec plusieurs premières ascensions et, en 1962, la première ascension par un Britannique du Nordwand de l' Eiger . Il fit les premières ascensions de l' Annapurna II (1960) et du Nuptse (1962). Son rôle de photo-journaliste d'escalade sur l'"Eiger direttissima " en 1966 lui a valu une large attention et il a été encouragé à monter sa propre expédition.

Bonington a eu l'idée d'escalader l' Annapurna par sa face sud, ce qui, selon lui, allait nécessiter des tactiques de siège ainsi que de l'escalade. Ce qui allait devenir l' expédition britannique de la face sud de l'Annapurna en 1970 impliquait Haston ainsi que des alpinistes tels que Don Whillans , Mick Burke , Nick Estcourt , Martin Boysen et Ian Clough qui a été tué pendant la descente. L'expédition a été un énorme succès car non seulement le sommet a été atteint mais c'était, pour l'époque, l'ascension technique la plus difficile vers le sommet d'un sommet mondial majeur. Bonington avait été le leader et n'avait pas personnellement tenté d'atteindre le sommet. Il était un bon communicateur et il avait réussi à attirer des sponsors et à maintenir un groupe de grimpeurs hautement compétents mais individualistes en une équipe cohérente.

Saisissant l'opportunité d'une expédition sur l'Everest après la mousson en 1972, Bonington avait initialement prévu une expédition légère par la route normale, mais l'échec de l'expédition européenne avant la mousson Southwest Face plus tôt cette année-là l'a encouragé à tenter la Southwest Face à la place. Par très mauvais temps, l'expédition de Bonington n'a pas réussi à atteindre le sommet mais l'équipe a acquis une grande expérience, en découvrant notamment que la ligne au-dessus du camp 6 n'était pas aussi favorable qu'elle l'avait prévu.

Bonington a décidé de ne pas faire d'autres tentatives après la mousson et, avant que l'expédition ne quitte Katmandou , il a réservé le prochain créneau horaire disponible qui était pour 1979. Un peu plus tard, après avoir appris qu'une équipe de l'armée britannique préparait une expédition avant la mousson de 1976. , Bonington a essayé de les persuader de permettre à son équipe d'être incluse. Cependant, sa suggestion a été rejetée.

Escalade sur l'Everest avant 1975

Voies grimpées

Après la reconnaissance britannique de 1921 , les tentatives d'ascension de l'Everest venaient du Tibet car le Népal était fermé aux grimpeurs étrangers. Puis, en 1950, les frontières du Tibet ont été fermées lorsqu'il a été occupé par la République populaire de Chine et à cette époque aucune expédition n'avait pu atteindre le sommet. En partie à cause de la situation politique au Tibet, le Népal a commencé à autoriser l'entrée des alpinistes en 1950 bien qu'il ait à nouveau fermé ses frontières en 1966. Au cours de la période 1950-1966, trois routes de crête ont été mises au point pour atteindre le sommet - le col sud - la crête sud-est ( 1953 ), West Ridge— Horbein Couloir (1963) et par une équipe chinoise via le North Col—North Ridge (1960). Cependant, aucune tentative de sommet n'avait été faite sur les routes remontant l'une des faces de l'Everest. Le Népal a de nouveau autorisé l'entrée des alpinistes en 1969 et la face sud-ouest, la seule face accessible depuis le Népal, était un objectif si attrayant que le Japon a immédiatement organisé une reconnaissance de printemps cette année-là et est revenu à l'automne avec un groupe plus important avec plusieurs alpinistes atteignant 8 000 mètres. (26 000 pi) sur une ligne partant de la gauche du ravin central (trajet noir-cyan sur le schéma ci-dessous) .

Tentatives de sommet précédentes en utilisant la face sud-ouest

Les voies d'escalade des expéditions 1969-1973 (couleurs décrites dans le texte)

Expédition japonaise du printemps 1970 – l'expédition n'a pas grimpé plus haut que l'année précédente (itinéraire noir-cyan sur le diagramme). Cependant, dirigé par Saburo Matsukata , un groupe a atteint le sommet via le col sud.

Printemps 1971 Expédition internationale - dirigée par Norman Dyhrenfurth , l'expédition a atteint 8 350 mètres (27 400 pieds) (atteint par Haston et Whillans) sur une nouvelle ligne menant à droite au-dessus du camp 5 (route noir-bleu-marron) .

Expédition européenne du printemps 1972 - Felix Kuen et Adolf Huber ont atteint environ 8 300 mètres (27 200 pieds) dans une expédition dirigée par Karl Herrligkoffer (route noir-bleu-vert) .

Automne 1972 Expédition britannique - lors de l'expédition dirigée par Bonington, 8 300 mètres (27 200 pieds) ont été atteints par Bonington, Ang Phu , MacInnes, Scott, Burke et Haston (route noir-bleu) .

Automne 1973 Expédition japonaise - 8 300 mètres (27 200 pieds) ont été atteints sur la face sud-ouest (route noir-bleu) mais l'expédition a atteint le sommet par le col sud. L'expédition était dirigée par Michio Yuasa et c'était la première fois que l'Everest avait été escaladé après la mousson.

Genèse de l'expédition de 1975

L'expédition japonaise post-mousson à l'automne 1973 avait tenté à la fois la face sud-ouest et la route normale. La fête du visage avait échoué à peu près de la même manière que les Britanniques l'année précédente, mais l'équipe du Col Sud avait réussi ce qui s'est avéré être une réalisation très importante. Dans la saison post-mousson, ils avaient atteint le sommet en grimpant directement depuis le col sud sans s'arrêter pendant la nuit. Au moment où ils atteignirent le sommet, ils étaient à court d'oxygène mais malgré cela, et devant bivouaquer la nuit sans nourriture, boisson ni tente, ils étaient revenus sains et saufs au col sud.

En décembre 1973, Bonington apprit qu'une équipe s'était retirée de son créneau horaire de 1975. C'était pour l'après-mousson, donc lorsqu'il a postulé pour le créneau, il avait à nouveau l'intention de tenter son programme léger South Col—Southeast Ridge. L'autorisation a été donnée en avril 1974 lorsque lui, Haston et Scott ont commencé une expédition à Changabang (qui devait être une autre première ascension) et Haston et Scott ont réussi à persuader Bonington d'essayer à nouveau la face sud-ouest, bien qu'elle doive être dans le automne. Le projet s'est finalement transformé en ce qui a été décrit comme « l'apothéose des grandes expéditions de style militaire ».

Les préparatifs

Une leçon tirée de l'expédition japonaise de 1973 (et de l' expédition suisse de 1952 ) était que toute tentative devait être effectuée le plus tôt possible après la fin de la mousson, ce qui signifiait que le trajet de Katmandou au camp de base devait se faire pendant la mousson. Une autre tentative utilisant la « cheminée Whillans » au-dessus du camp 6 aurait signifié l'établissement d'un septième camp et donc une route à gauche du Great Central Gully serait empruntée sur la même ligne que les premiers grimpeurs japonais avaient essayée. Le camp 6 serait établi sur le champ de neige supérieur et une longue traversée serait effectuée jusqu'à la crête sud-est. Pour terminer la traversée, grimper l'arête, et le retour serait une très longue journée – un bivouac au retour pourrait bien être nécessaire. Pour être en mesure de le faire, une grande équipe de soutien aurait besoin d'effectuer une ascension rapide dans le ravin central, une planification logistique très minutieuse serait donc nécessaire.

De l'oxygène supplémentaire serait utilisé au-dessus du camp 4 pour les grimpeurs et du camp 5 pour les sherpas et 4 000 mètres (13 000 pieds) de corde fixe seraient utilisés le long du visage (la corde fixe dans la cascade de glace et la corde d'escalade seraient supplémentaires).

Un comité de gestion, présidé par Lord Hunt (John Hunt de l' expédition britannique du mont Everest de 1953 ), a été mis en place pour ce qui serait une opération coûteuse de type siège. Peter Boardman devait plus tard remarquer « pour un alpiniste, une expédition à Bonington Everest est sûrement l'une des dernières grandes expériences impériales que la vie puisse offrir ». Bonington et son agent connaissaient un directeur de Barclays Bank International et ils l'ont approché pour voir si la banque fournirait un parrainage. Barclays a non seulement accepté de fournir les 100 000 £ demandés, mais a accepté de couvrir tout dépassement. Cela a provoqué des plaintes de clients de la banque et une question a été posée au Parlement .

La planification logistique était effectuée par ordinateur et, à une époque antérieure aux ordinateurs personnels, un ordinateur central appartenant à la société informatique de Ian McNaught Davis était utilisé.

Équipe d'expédition

L'équipe était basée sur les grimpeurs des expéditions de l'Annapurna de 1970 et de la face sud-ouest de 1972. Hamish MacInnes devait être chef adjoint et Dougal Haston , Doug Scott , Mick Burke , Nick Estcourt , Mike Thompson et Martin Boysen ont accepté de participer. Tous sauf les deux derniers avaient une expérience de Southwest Face. Un absent notable était Don Whillans qui n'a pas été invité en raison de conflits de personnalité lors de l'expédition de l'Annapurna. Les personnes qui ont rejoint l'équipe pour la première fois étaient Peter Boardman , Paul ("Tut") Braithwaite , Ronnie Richards, Dave Clarke, Allen Fyffe et Mike Rhodes. Rhodes était un employé de Barclays, nommé par la banque. Les médecins, tous deux alpinistes expérimentés, étaient Charles Clarke et Jim Duff. Les directeurs de camp étaient Adrian Gordon et Mike Cheney qui parlaient tous les deux le népalais. Il devait y avoir une équipe de trente-trois sherpas d'escalade avec Pertemba comme sirdar et Ang Phu comme adjoint. Vingt-six porteurs de la cascade de glace de Khumbu étaient dirigés par leur sirdar Phurkipa. Il y avait d'autres sherpas pour les tâches générales.

En outre, il y avait un agent de liaison, Mohan Pratap Gurung, quatre personnes de la BBC pour réaliser un documentaire télévisé - Christopher Ralling, Ned Kelly, Ian Stuart et Arthur Chesterman - et un journaliste du Sunday Times , Keith Richardson, tous accompagnés de leurs sherpas. . Une équipe de chauffeurs était nécessaire pour le transport jusqu'à Katmandou. En tout, il y avait près de 100 personnes.

Équipement

Vingt-quatre tonnes de matériel ont quitté la Grande-Bretagne dans plus de 1 000 caisses et ont dû passer par 22 postes de douane. Relativement peu de matériel d'escalade était nécessaire car la montée serait en grande partie non technique et la corde, les échelles et l'oxygène étaient les principales exigences. Des hommes morts (ancres pour s'encastrer dans la neige) seraient très utiles car les conditions se sont avérées être celles de la neige molle. Onze tonnes de nourriture ont été emportées et une plus grande quantité a été achetée au Népal. Les repas des différents menus ont été emballés à l'identique pour éviter le risque que les plats préférés soient sélectionnés avant de pouvoir être transportés haut sur le visage. Des boîtes de visage (tentes en forme de boîte) étaient nécessaires car il n'y a pas de rebords importants sur la face escarpée. Les boîtes de façade utilisées en 1973 n'avaient pas été jugées assez solides pour résister aux chutes de pierres et de glace. Pour cette expédition, MacInnes a donc conçu des boîtes d'assaut de petite taille pour le camp 6 et des boîtes renforcées avec des toits en treillis pare-balles pour les camps inférieurs sur la façade. Les boîtes d'assaut pour deux hommes mesuraient 1,07 sur 1,12 sur 1,91 mètre.

L'expédition

Deux camions de 16 tonnes, conduits par Bob Stoodley (responsable des transports de l'équipe) et trois autres chauffeurs, ont quitté Londres le 9 avril 1975 et le matériel a été conduit à Katmandou d'où il a été transporté par avion jusqu'à la piste d'atterrissage de Lukla , puis transporté par des porteurs jusqu'à Khunde. , près de Namche Bazaar , où il est arrivé pour stockage le 10 juin. Les alpinistes ont quitté la Grande-Bretagne le 29 juillet.

Marche d'approche, de Katmandou au camp de base

Sans rendez-vous et camp de base

Étapes ultérieures de la marche d'approche

L'équipe principale a volé de Londres à Katmandou d'où ils ont utilisé des Land Rover jusqu'au bout de la route à Lamosanghu (près de Pagretar ). Le walk-in de Katmandou était une affaire détendue car aucun train de porteur n'était nécessaire pour l'équipement. Deux groupes ont voyagé séparément à environ un jour d'intervalle afin de ne pas mettre trop de pression sur les villages en route. En s'arrêtant pour se changer dans chaque village, chaque journée de marche n'était pas trop fatigante et il y avait donc le temps de s'acclimater. Le temps était chaud et humide (la mousson était toujours active) et le premier groupe a mis du 2 au 18 août pour atteindre Khunde et tout le monde avait atteint le camp de base le 23 août. L'itinéraire de randonnée s'étend d'ouest en est alors que toutes les rivières coulent vers le sud, le voyage consiste donc à traverser plusieurs crêtes et à descendre dans des vallées. La route est toujours utilisée pour le trekking quarante ans plus tard - bien qu'il y ait maintenant une route qui pénètre aussi loin à l'est que Jiri, elle n'atteint pas tout le chemin jusqu'à Khumbu . À Kharikola (près de Jubing ), la direction du voyage change pour se diriger vers le nord jusqu'à la vallée de la rivière Dudh Kosi et c'est ici que le paysage change car la vallée devient très profonde avec de hautes montagnes des deux côtés et le chemin commence à devenir plus raide. A Thyangboche, ils ont rencontré le lama pour recevoir sa bénédiction puis toute la cérémonie s'est répétée à l'extérieur au profit des caméras de télévision.

Des porteurs, pour la plupart des femmes, ont transporté les bagages de Khunde en passant par Lobuche et Gorak Shep jusqu'au camp de base et c'est à ce stade que l'un des porteurs est décédé. C'était un jeune garçon qui avait fait partie de l'expédition de 1972 et que Doug Scott en particulier avait pris sous son aile. Il a disparu et, parce qu'il était sourd et ne pouvait pas parler, les équipes de recherche n'ont eu aucun appel à l'aide pour les guider. Il a été retrouvé mort dans un ruisseau juste en dessous du camp de base.

Cascade de glace de Khumbu

Le camp de base a été établi le 22 août et au cours des jours suivants, plus d'équipement et de nourriture ont été apportés là-bas pendant qu'une route était en cours de reconnaissance à travers la cascade de glace de Khumbu où les conditions dans la glace semblaient exceptionnellement bénignes. Le temps était également généralement favorable avec des matinées froides réduisant le risque d' effondrement des séracs glaciaires et d'avalanches dangereuses. En général, la neige tomberait l'après-midi et elle pourrait être abondante (18 pouces (0,5 m) en après-midi). La mousson n'étant pas encore terminée, il y avait un grave risque d'avalanche depuis la crête ouest de l'Everest et le Nuptse, donc un itinéraire prudent a dû être choisi entre le camp de base et la cascade de glace. L'itinéraire original emprunté par les grimpeurs de tête a été modifié lorsque le sirdar très expérimenté des cascades de glace, Phurkipa, a estimé qu'il passait trop près du pied du Lho La et de l'épaule ouest.

Cascade de glace (au centre) et glacier descendant du MCG occidental, cachés derrière Nuptse (à droite). Le sommet de l'Everest et la face sud-ouest sont au-dessus du mcm. Entre et au-dessous du sommet de l'Everest et du sommet sud se trouve le champ de neige supérieur avec les falaises verticales du Rock Band en dessous. (octobre 2005.)

Le travail dans la cascade de glace commencerait très tôt le matin, car un itinéraire était tracé le long d'une ligne aussi sûre que possible. Plus tard dans la journée, les conditions devenaient si chaudes que ce travail devait s'arrêter non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce que les conditions devenaient étouffantes. Des échelles ont été placées au-dessus des crevasses et des échelles supplémentaires ont dû être achetées à Khunde, car beaucoup étaient utilisées. Boysen avait été retardé lors de sa précédente expédition et il a rejoint le groupe pendant cette période. Le 28 août, le camp 1 est installé au sommet de la cascade de glace et ce jour-là, soixante-huit personnes se déplacent pour consolider la route et approvisionner le camp. Le camp était sur une zone de glace assez plate et entouré de crevasses qui avaleraient les plus grosses avalanches des environs. Le bloc de glace descendait inévitablement lentement le glacier et cela poserait des problèmes plus tard.

Pont Ballachulish original en Ecosse, mars 1975

Immédiatement au-dessus du camp 1 et avant le Cwm occidental proprement dit, une immense crevasse s'étendait de part en part de la vallée. Sous la direction de MacInnes, une échelle de 42 pieds (13 m) de sections de 6 pieds (1,8 m) a été construite, renforcée et installée pour combler l'écart. Il a été surnommé Ballachulish Bridge après le pont récemment achevé près de la maison de MacInnes en Écosse.

Le correspondant du Sunday Times n'était pas disposé à montrer à quiconque ses rapports avant de les envoyer et l'équipe est devenue hostile à son égard. Bien que Bonington ait publiquement soutenu Richardson, la propre opinion de Bonington était que le matériel aurait pu être mis à disposition pour commentaires tout en laissant au journaliste le dernier mot. Juste au moment où cela est devenu une crise, Richardson a développé un œdème pulmonaire le 29 août et il a dû être évacué d'urgence du camp de base à Pheriche, ce qui a conduit Ralling de la BBC à assumer le rôle de journaliste. Dans le cas du journalisme télévisé, certains aspects ont été acceptés pour être soumis au veto des grimpeurs, en particulier l'utilisation du journal enregistré de Bonington comme voix off pour le film, mais rarement les documentaristes n'ont pas été autorisés à rapporter ce qu'ils voulaient. Au départ, Scott et, surtout, Haston avaient dédaigné que n'importe quel film puisse donner une véritable impression d'escalade, mais au fil du temps, une relation avec l'équipe de télévision s'est développée. Ralling et ses collègues étaient des membres à part entière de l'expédition, ce qui posait des problèmes potentiels quant au maintien de l'indépendance éditoriale, bien que Ralling considérait qu'en fin de compte, cela fonctionnait bien.

Ouest Cwm

Il a fallu trois jours à Haston et Scott pour prospecter une route vers la tête de la Western Cwm . La basse région était sillonnée de crevasses, et était beaucoup plus difficile qu'en 1972. Il s'avéra impossible de rester au milieu de la vallée et il fallut passer près du pied du Nuptse. Malgré les approvisionnements supplémentaires d'échelles, il y avait toujours une pénurie et donc des échelles supplémentaires ont été récupérées de celles abandonnées par les expéditions précédentes. Le 31 août, un site pour le camp 2 a été identifié qui était plus haut dans le mcm qu'en 1972 et, étant sur une légère colline, semblait plus à l'abri des avalanches. C'était à une distance plus courte du pied de la face et, en effet, une nouvelle route possible jusqu'à la face s'est présentée en commençant à côté du camping lui-même et en contournant les camps 3 et 4 des expéditions précédentes.

Avec 150 charges déversées au camp 1, Bonington y a déplacé sa base le 1er septembre en vue d'aller de l'avant pour inspecter l'emplacement du camp 2 et cela a été établi comme camp de base avancé (ABC) le 2 septembre à une hauteur de 6 600 mètres ( 21 700 pieds). Attiré par le tracé nouvellement proposé en face mais incertain de la bonne décision (les tracés sont indiqués en rouge sur le schéma ci-dessous) , Bonington a passé la nuit à ABC avec Burke et Scott. Estcourt n'était pas du tout favorable à la nouvelle ligne car elle semblait susceptible d'être sur un chemin d'avalanches. Le lendemain, la visibilité était mauvaise, le visage n'a donc pas pu être inspecté et les avalanches ont grondé en permanence. Le 5 septembre, une décision a été prise contre le nouveau tracé après qu'il ait effectivement été balayé par des avalanches assez importantes.

Ascension de la face sud-ouest

La voie d'escalade de l'expédition de 1975. La partie supérieure du parcours sans cordes fixes est en pointillé rouge et le parcours proposé par Haston et Scott est en pointillé rouge.

De la rimaye au pied de la face sud-ouest, la montagne s'incline à un angle constant d'environ 45°. Des cordes fixes devaient être installées à partir d'ici sur une hauteur verticale d'environ 1 700 mètres (5 500 pieds), pas loin en dessous du sommet sud. Le camp 3 était à 7 000 mètres (23 000 pieds) comme auparavant. Le positionnement du camp 4 a été reconsidéré car il avait été auparavant dans un endroit très exposé au milieu du Great Central Gully. Bonington a eu l'idée d'essayer de trouver un endroit plus sûr à une hauteur beaucoup plus basse. Les grimpeurs du camp de base avancé avaient mis deux jours pour atteindre le camp 4, ils avaient donc toujours eu besoin de dormir au camp 3. D'un autre côté, les sherpas pouvaient se rendre directement d'ABC au camp 4 mais ils avaient ensuite besoin du lendemain pour se reposer. En abaissant le camp 4 à environ 7 300 mètres (24 000 pieds), le camp 3 pourrait être en grande partie contourné et les sherpas pourraient se débrouiller avec un jour de repos sur trois. Tout le monde, surtout Pertemba, a soutenu l'idée. Estcourt et Braithwaite avaient tracé la route plus haut sur la face et Braithwaite avait commenté un endroit particulier comme étant approprié pour un camp bien qu'à l'époque ils l'aient considéré comme étant à une altitude trop basse. C'est finalement devenu l'emplacement choisi et le camp 5 serait abaissé à environ 7 800 mètres (25 500 pieds). Bonington s'est vu confier la tâche considérable de recalculer la logistique.

Lorsqu'il fut enfin capable de commencer une véritable escalade, Boysen s'orienta vers la poésie lyrique. Il a écrit "Le matin était si magiquement beau, le Cwm enveloppé de brumes bouillantes. Everest dans une ombre bleu foncé, Nuptse émergeant d'un blanc diamant, une centaine de crêtes de glace luisantes".

MacInnes, Boardman et Boysen ont établi le Camp 4 le 11 septembre. Même en face, la chaleur de l'après-midi pouvait devenir oppressante, réduisant sérieusement leur vitesse de montée. À partir de ce moment, ils commencent à utiliser de l'oxygène lors de l'ascension de la face. Des avalanches ont balayé le camp 4 et le Great Central Gully au-dessus – MacInnes a été touché et, bien qu'il n'ait pas été emporté ni enterré, de la poudre de neige a pénétré ses poumons, ce qui devait avoir un effet durable.

Le 14 septembre, MacInnes a dû descendre à ABC lorsqu'un départ a été fait vers le camp 5. Haston a essayé de trouver un site convenable pour un camp sur le côté gauche du ravin central, mais la zone semblait se trouver dans une zone d'avalanche. Au lieu de cela, il trouva un emplacement sur le côté droit protégé par des rebords. Lorsque Haston était seul au camp 4, une avalanche nocturne a frappé et la tente vide a été gravement endommagée. Cependant, sa structure était si solide que Bonington pensait que n'importe qui à l'intérieur aurait survécu.

Bonington a dû décider qui devait se rendre au Camp 5, juste en dessous du Rock Band. Il voulait sauver les grimpeurs les plus forts pour l'escalade du Rock Band et pour la tentative du sommet. MacInnes était frappé d'incapacité et Fyffe ne s'était pas bien acclimaté. Bonington avait l'intention de toujours rester à un camp de la tête pour pouvoir garder une vue d'ensemble sans s'empêtrer dans des décisions tactiques, mais malgré cela, il a décidé qu'il irait lui-même en tête au Camp 5 avec Richards en soutien. Les Sherpas restaient au Camp 4 pendant quatre jours d'affilée tout en effectuant trois courses et retournaient ensuite à ABC pour deux jours de repos. Le 17 septembre, Bonington, Richards et une équipe de sherpas occupent le camp 5, qui compte finalement quatre tentes. Après le départ des sherpas, Bonington découvrit qu'il avait laissé derrière lui la casserole et que sa radio avait cessé d'émettre. Ils ne pouvaient utiliser qu'une boîte de corned-beef pour faire fondre la neige pour cuisiner et boire et cela ne produisait que de minuscules quantités d'eau. Ils étaient complètement incapables de demander de l'aide ou de fournir un leadership. Après quelques heures, Richards a trouvé une solution au problème de l'émetteur et le lendemain, ils ont grimpé vers le Rock Band, toujours sans eau suffisante. A cette hauteur, les sherpas n'avaient toujours pas besoin d'oxygène mais deux grimpeurs ensemble avaient besoin de trois bouteilles par jour, deux pour grimper et une pour dormir. Bonington a mené vers le ravin de gauche mais il a dû faire marche arrière après avoir initialement choisi une mauvaise ligne. Le lendemain, Scott et Burke les rejoignirent au Camp 5 et les quatre commencèrent à fixer des cordes de sorte que le 19 septembre, la route soit consolidée jusqu'au pied du Rock Band. Les choses étaient bien en avance sur le calendrier.

Escalade du groupe de rock

Face supérieure sud-ouest. Entre et au-dessous du sommet de l'Everest et du sommet sud se trouve le champ de neige supérieur avec les falaises verticales du Rock Band en dessous. Le Great Central Gully est caché jusqu'à ce qu'il descende en bas à droite.

Braithwaite et Estcourt étaient montés au camp 5 où la situation de l'approvisionnement était maintenant adéquate. Alors que Bonington envisageait une tentative de sommet par Haston et Scott, il a demandé à Haston de grimper d'ABC au Camp 5 au cours des deux prochains jours – Scott était déjà à 5. Il a demandé à Estcourt et Braithwaite de tenter le Rock Band, soutenu par Burke et lui-même. Cela les exclurait de la première tentative de sommet, alors il leur a dit qu'ils participeraient à une deuxième tentative. C'était le Rock Band qui avait vaincu toutes les expéditions précédentes. Il se compose de falaises presque verticales avec peu de neige ou de glace alors que la partie inférieure de la face est inclinée de 45 à 60 degrés et est généralement recouverte de neige.

La route à travers le Rock Band se trouvait dans un ravin étroit et Estcourt et Braithwaite ont alterné en tête avec Burke et Bonington à l'appui en portant une corde pour la ligne fixée en place. La neige était bonne pour les crampons et Estcourt a décrit l'ascension comme " Scottish Grade III " bien que cela ne tienne pas compte de la difficulté de toute ascension à 8 200 mètres (27 000 pieds). L'oxygène des deux alpinistes s'est épuisé alors qu'ils atteignaient une rampe qui partait à droite du ravin. Avec Braithwaite épuisé, Estcourt a conduit la rampe qui s'est rétrécie de sorte qu'il a été forcé contre le mur avec de la neige mince couvrant à peine la roche meuble et nulle part convenable pour un piton . Finalement, il a atteint un endroit où il pouvait se coincer dans un piton précaire et il a ensuite grimpé encore 6 mètres (20 pieds) jusqu'à un endroit sûr pour assurer. Estcourt l'a décrit comme "le terrain le plus dur que j'ai jamais mené", mais à partir de là, ce n'était qu'une très courte montée jusqu'au champ de neige au-dessus du Rock Band. Lord Hunt a écrit -

Mais je pense que tous les membres du groupe concèderaient (à l'exception de la personne à laquelle je fais allusion) que l'exemple suprême de la technique d'escalade, appliquée avec une détermination exceptionnelle, était la superbe avance de Nick Estcourt, sans les garanties normales ni l'oxygène à 27 000 pieds , jusqu'à la rampe branlante inclinée vers l'extérieur de gravats recouverts de neige qui menait du ravin de la Rock Band jusqu'au Upper Snow Field. Ce doit être l'une des plus grandes pistes de l'histoire de l'escalade, comparable, au moins dans son effet psychologique, à l'avance originale à travers le Hinterstösser Traverse ou le ravin de sortie au-dessus du Spider, sur la face nord de l'Eiger.

—  John Hunt, "Avant-propos", Everest à la dure. 1976.

Tentatives de sommet

Le plan initial était qu'une équipe pose une corde fixe au-dessus du camp 6 au sommet du Rock Band et qu'une deuxième équipe se rende au sommet. Bonington a maintenant décidé qu'il serait déraisonnable de s'attendre à ce que la première équipe fasse demi-tour si près du sommet et qu'une équipe fasse tout le travail même si cela signifiait une très longue ascension du sommet après une longue journée de pose de cordes et une deuxième nuit au Camp 6 Cependant, les progrès avaient été si bons que deux autres équipes au sommet pourraient être possibles et, avec une planification minutieuse, celles-ci pourraient comprendre quatre grimpeurs chacune au lieu de deux. Bonington avait promis une place pour un sherpa dans toute tentative ultérieure. Il a sélectionné (1) Haston et Scott, (2) Boardman, Boysen, Burke et Pertemba (qui, à la satisfaction de Bonington, s'est lui-même proposé) et (3) Ang Phurba, Bonington, Braithwaite et Estcourt. Estcourt et Braithwaite devaient retourner temporairement à ABC, perdant leur deuxième place dans la "file d'attente" pour le sommet, et contrairement à ce qui leur avait été promis plus tôt. Burke avait grimpé lentement, mais Bonington considérait que cela pouvait être dû au poids de l'équipement de la caméra et il réalisa l'intérêt de filmer en haut de la montagne. En ce qui concerne sa propre place, Bonington lui-même était à 7 800 mètres (25 500 pieds) et au-dessus depuis près de quinze jours, alors le médecin de l'équipe Clarke lui a conseillé en privé de ne pas continuer plus haut. Bonington a accepté cette opinion et a cédé sa place à Richards, même s'il chérissait toujours l'espoir qu'il pourrait lui-même participer à une quatrième candidature au sommet. MacInnes avait déménagé au camp 1 en raison de rapports selon lesquels la plate-forme de glace sur laquelle elle se trouvait commençait à glisser le long de la cascade de glace. Lorsqu'il a appris qu'il devait être exclu des groupes au sommet, il a quitté l'expédition parce qu'il n'avait plus rien à faire, mais il a assuré à Bonington qu'il dirait à la presse qu'il partait à cause de ses poumons blessés.

Haston et Scott

Haston et Scott étaient soutenus par Thompson, Burke, Bonington, Ang Phurba et Pertemba alors qu'ils partaient le 22 septembre pour installer le camp 6 à 8 320 mètres (27 300 pieds) juste au-delà du point atteint précédemment. L'équipe de soutien est retournée au camp 5, laissant Haston et Scott creuser un emplacement pour leur boîte d'assaut. Le lendemain, alors que Bonington revenait à ABC, le couple a fixé 460 mètres (1 500 pieds) de corde sur la ligne de la traverse du champ de neige en direction d'un ravin menant à la crête sud-est. Cela s'est avéré difficile car la neige molle reposait sur le rocher et il y avait peu de glace pour que les crampons s'accrochent. Lorsque toute la corde a été fixée, ils sont retournés au camp 6. Avec un sac de tente (mais pas de tente ni de sacs de couchage), deux bouteilles d'oxygène chacune, trois cordes de 50 mètres (160 pieds) entre elles, un réchaud et d'autres équipements qu'ils ont installés. à 03h30 le lendemain matin.

Depuis le camp de base avancé, les caméras de la BBC et de nombreux membres de l'expédition ont pu observer les progrès. Une grande avalanche de poudre a balayé les deux alpinistes qui étaient à peine visibles à l'œil nu alors qu'ils traversaient le champ de neige supérieur. Ils ont disparu dans le ravin du Sommet Sud et à 15h00 réapparu momentanément sur le Sommet Sud lui-même. Ils ont disparu par-dessus la crête en Chine, mais des bouffées de neige occasionnelles au-dessus de la crête ont montré aux observateurs qu'ils montaient toujours malgré la fin de l'après-midi. Puis, alors que la lumière s'estompait, les grimpeurs eux-mêmes pouvaient tout simplement être vus en train de gravir la crête. Bonington a demandé par radio à la deuxième équipe de se préparer à partir le lendemain matin – ils ne sauraient pas s'ils faisaient une offre de sommet ou une tentative de sauvetage.

C'était à l'aube, juste après avoir dépassé la corde fixe, que l'oxygène d'Haston avait fait défaut. Ils ont réussi à éliminer un blocage de glace, mais cela les a retardés d'une heure. La voie d'escalade menant à la crête du sommet sud remontait parfois un ravin à travers de la neige jusqu'à la poitrine dans des conditions d'avalanche à un angle de 60° et sans possibilité de relais . A une marche rocheuse dans le ravin, ils ont laissé une corde fixe et enfin après 11+1 ⁄ 2 heures, ils ont atteint le sommet sud où ils ont commencé à creuser une grotte de neige et à préparer du thé pendant qu'ils réfléchissaient à l'opportunité de bivouaquer. "Thé" est simplement pour décrire l'heure de la journée parce qu'il n'y avait pas de nourriture et rien à mettre dans l'eau chauffée. Haston a testé les conditions sur la crête et ils ont décidé de saisir l'opportunité de continuer.

L'étape Hillary a été gravie et le couple a atteint le sommet du mont Everest côte à côte à 18h00, le 24 septembre 1975. Le vent était tombé et le soleil couchant perçait parfois entre les nuages. La vue était magnifique et ils ont essayé d'identifier certaines des montagnes et des glaciers à travers l' Himalaya . Au bout d'une heure, et avec une demi-heure avant la tombée de la nuit, ils sont partis en espérant pouvoir atteindre le camp 6 au clair de lune. Ils n'ont rien laissé au sommet.

Au sommet sud, la lune n'était pas apparue, les éclairs vacillaient et le vent se levait. La descente du ravin semblait trop dangereuse et ils ont donc dû se préparer à bivouaquer à la plus grande hauteur jamais tentée, 8 760 mètres (28 750 pieds). À 21h00, ils avaient agrandi la grotte de neige et, avec leurs bouteilles d'oxygène épuisées et le combustible de leur poêle épuisé à minuit, ils passèrent une nuit froide (Scott estimait à -50 °C) à bouger continuellement leurs membres et à se frotter l'un contre l'autre. garder toute chaleur dans leur corps. Pour économiser du poids, Scott avait laissé ses vêtements en duvet au camp 6. Il ne pouvait pas dormir car le sommeil serait fatal. A l'époque, le Guardian l'a décrit comme étant comme "passer la nuit dans un sac de couchage en drap dans un grand congélateur, avec l'oxygène réduit des deux tiers". À 5 h 30, ils ont poursuivi leur descente et à 9 h le 25 septembre, ils étaient de retour au camp 6 après trente heures sans nourriture ni sommeil. Ils ont diffusé la nouvelle par radio. Aucun des deux hommes n'avait souffert d'engelures. En plus d'être les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest par la face sud-ouest, ils ont également été les premiers Britanniques à atteindre le sommet par n'importe quelle route. Pour l'époque, il s'agissait de l'ascension la plus rapide de l'Everest, 33 jours. La deuxième équipe du sommet est arrivée au camp 6 pour les trouver sains et saufs et dans l'après-midi, Haston et Scott s'étaient rendus au camp de base avancé.

Boardman, Boysen, Burke et Pertemba

Monter au camp 6 Burke avait grimpé lentement et arriva très tard. Bonington avait précédemment suggéré que Burke devrait se retirer au camp de base avancé quand il était lui-même redescendu, mais Burke avait refusé, affirmant qu'il se sentait bien. Il travaillait comme assistant caméraman pour la BBC et son tournage était très important pour lui ainsi que pour toute l'équipe. Cette fois, Bonington a dit à Boysen qu'il ordonnerait à Burke de descendre, mais lorsque Burke a finalement atteint le camp, il a réussi à persuader Bonington de le laisser continuer. Le lendemain matin, tous les quatre ont commencé l'ascension, mais l'ensemble d'oxygène de Boysen a rapidement échoué et il a perdu un crampon et a donc dû retourner au camp. Boardman et Pertemba ont fortement grimpé avec Burke loin derrière. La paire avait atteint le sommet sud à 11h00 où l'oxygène de Pertemba s'était bloqué de la même manière que celui d'Haston. Profitant de la corde fixe de l'escalier Hillary laissée deux jours plus tôt, ils ont atteint le sommet de l'Everest à 13h10, le 26 septembre. La visibilité était mauvaise dans la brume entraînée par le vent.

Le temps s'est encore détérioré à mesure que Boardman et Pertemba descendaient et que la visibilité empirait. À leur grand étonnement, ils rencontrèrent Burke, assis dans la neige, à seulement quelques centaines de mètres du sommet et au-dessus de l'Hillary Step. Ils pensaient qu'il avait rejoint Boysen au camp 6. Il leur a demandé de retourner au sommet pour qu'il les photographie mais, voyant leur réticence, a dit qu'il irait seul prendre des photos et filmer du haut. Après avoir accepté de l'attendre au Sommet du Sud, ils se séparèrent. Après une attente de plus de 1+1 ⁄ 2 heures au sommet sud dans des conditions de blizzard, la visibilité était réduite à environ 3,0 mètres (10 pieds) et il commençait à faire sombre, donc à 16h10, la paire a commencé à descendre le ravin dans la tempête. Ils avaient encore de l'oxygène et ils ont eu la chance de trouver le bout des cordes fixes dans le noir. À 19h30, ils rejoignirent enfin Boysen au camp 6. Boardman avait des engelures et Pertemba, qui avait mis plus d'une demi-heure pour parcourir les 30 derniers mètres (100 pieds), était aveugle des neiges. Mick Burke n'est pas revenu. Boysen a eu des engelures en essayant de réduire l'accumulation de neige sur les tentes-caissons pendant les 36 heures où elles ont été soumises à la tempête avant de pouvoir descendre au camp 5.

Dégager la montagne

La tempête était passée le 28 septembre et la troisième équipe du sommet était toujours au camp 5. Cependant, avec des avalanches de poudre tombant sur le visage et sans espoir de trouver Burke, l'expédition a été annulée. Ceux du camp 5 ont attendu Boysen, Boardman et Pertemba, puis les ont accompagnés jusqu'au camp de base avancé sur le Western Cwm où ils ont été interviewés par la BBC. Deux jours plus tôt, le camp 1 avait été évacué alors qu'il commençait à glisser le long de la cascade de glace et le 27 septembre, les gens du camp 4 avaient reçu l'ordre de descendre car il était menacé par l'énorme quantité de neige plus haut sur la face. Pendant l'évacuation, Gordon, qui avait été au visage pour la première fois, s'était retrouvé bloqué dans le noir et un sauvetage devait être organisé - Bonington et Rhodes l'ont localisé à 22h00 et ont réussi à revenir avec lui à ABC à minuit. . Plus tard dans la nuit, une avalanche a dévasté tout le camp et, bien que personne n'ait été blessé, le camp a dû être abandonné. L'expédition était de retour au camp de base le 30 septembre, à Katmandou le 11 octobre et à Londres le 17 octobre.

Événements ultérieurs

Le corps de Mick Burke n'a pas été retrouvé, mais on pense qu'il a probablement atteint le sommet.

L'expédition a considérablement dépassé ses dépenses prévues - 130 000 £ au lieu de 100 000 £. Barclays, les sponsors, détenait plusieurs droits médias dont ceux du livre que Bonington allait publier, Everest the Hard Way , qui devint un best-seller et ils purent ainsi récupérer l'intégralité de leurs dépenses. Avec la publicité donnée à l'expédition, Bonington, Haston et Scott sont devenus des noms familiers en Grande-Bretagne. Bonington a été nommé CBE et a ensuite reçu le titre de chevalier.

La BBC a produit un documentaire télévisé de 75 minutes sur l'expédition - le producteur, Christopher Ralling, a écrit sur l'expérience. Trente ans plus tard, la BBC a produit un programme radio rétrospectif qui comprenait des contributions de Bonington.

L'Everest a de nouveau été surmonté par les Britanniques l'année suivante lors de l' expédition conjointe de l'armée britannique et népalaise par un itinéraire similaire. L'expédition était sous le commandement de Tony Streather , et les sommets étaient les soldats du Special Air Service Bronco Lane et Brummie Stokes .

Deux ans plus tard, Scott proposait une expédition légère à l'Ogre dans le Karakoram qui devait inclure Bonington (en tant que membre de l'équipe) et Haston. Alors qu'il était prévu, la nouvelle est tombée que Haston avait été tué dans une avalanche alors qu'il skiait dans les Alpes. L'expédition s'est poursuivie et en fait, Scott et Bonington sont devenus les premiers à atteindre le sommet. Estcourt a été tué lors de l'expédition K2 West Ridge de 1978 dirigée par Bonington . Boardman est décédé avec Joe Tasker lors de l'expédition de Bonington en 1982 sur l'Everest Northeast Ridge.

Pertemba a créé sa propre agence de trekking très réussie en 1985 et a également fait équipe cette année-là à nouveau avec Bonington lors d'une expédition dirigée par la Norvège qui a conduit Bonington à atteindre le sommet de l'Everest pour sa première et unique fois.

La face sud-ouest a été escaladée par une expédition slovaque en 1988 lorsque quatre alpinistes ont atteint le sommet sud dans un style alpin sans oxygène supplémentaire. Jozef Just  [ sk ] a ensuite atteint le sommet principal le 17 octobre , mais lors de la descente , ils ont tous disparu dans une forte tempête après leur dernier contact radio avec la base disant qu'ils étaient en route pour le col sud . Leurs corps n'ont jamais été retrouvés . Une expédition sud-coréenne a gravi la route en 1995. Cependant, de chaque côté de la face (et donc peut-être à inclure dans son champ d'application) se trouvent le pilier sud et le pilier central et ceux-ci ont été utilisés avec succès comme voies d'escalade à plusieurs reprises à partir de 1980. et 1982 pour les deux itinéraires respectivement. En 1980, il y a eu une ascension de l'Everest par un itinéraire complet de la face nord ; un itinéraire Kangshung Face a été réalisé en 1983.

En 2016, deux alpinistes slovaques, Vladimir Štrba et Zoltán Pal, ont tenté la face Sud-Ouest. Cependant, vers 7 200 mètres, ils ont été balayés par une avalanche et ont dû être évacués par hélicoptère. L'année suivante, Vladimir Štrba a tenté le visage en solo. À la dernière minute, cependant, il a décidé de remonter le col sud par la face sud-est, mais s'est retrouvé coincé sur le balcon et est décédé dans une tente au camp IV.

Quarante ans après l'ascension, dix des membres de l'expédition ont participé à une réunion de collecte de fonds à la Royal Geographical Society de Londres.

Voir également

Remarques

Les références

Citations

Sources

Lectures complémentaires

  • Willis, Clint (2008). "Chapitre 12" . Les garçons de l'Everest : l'histoire tragique de la plus grande génération de l'escalade . Londres : Robson. p. 238. ISBN 9781905798216.

Liens externes

  • Vidéo du magazine Trail de l'interview de Doug Scott (inclut son commentaire sur l'expédition de 1975) : Scott, Doug (23 juillet 2009). Doug Scott sur Surviving Everest and The Ogre (vidéo). Magazine du sentier – via YouTube.

Coordonnées : 27°58′48″N 86°54′36″E / 27,98 000°N 86,91000°E / 27.98.000 ; 86.91000